葡萄酒的釀造，有所謂的「風土論」：
『風土條件(法語：Terroir)，此名稱來自於法國，是農產品在其生長過程中所依賴的環境因素的總稱，包含當地人的習俗、土壤、降雨量、日照、天氣、氣候等因素。特別是在勃艮第地區的葡萄酒，這種表現尤為突出，兩塊相鄰土地的土壤、地勢、朝向等因素有很大不同，所產的葡萄也有極大不同，而釀出的葡萄酒的味道也不同。』(維基百科)
由於風土條件的特殊，因此造成葡萄酒的產地往往主要決定了一瓶葡萄酒的品質和特色，法國的勃艮第地區產的葡萄酒就是一個很好的例子。
另外，每年四時氣候的不同，也會影響到用當年葡萄釀出來的酒的風味。這也是為什麼縱使來自同一產區，葡萄酒的年份會那麼重要了。
釀造並品嚐葡萄酒，在近代當然以西洋為盛。
日本在結束幕府大政奉還之後，展開明治維新，大量西化，種植葡萄並釀酒，曾經是當時的重大國策。
但由於諸多因素，譬如蚜蟲的危害，讓日本人從種植釀酒葡萄中吃盡苦頭而敗下陣來，更加深了「風土論」的枷鎖，意思是說日本是不適合種植釀酒葡萄的地方。
另外，日本人是將葡萄酒當作是補藥酒來喝，喜歡喝起來比較甜的酒。
因此在後來所謂的「日本國產葡萄酒」，是用進口的葡萄醬汁去釀或者直接用進口的各種葡萄酒，加糖和香料調製而成。
有幾位在1970年代左右出生的日本年輕人不信邪，他們喜歡一起品嚐葡萄酒，並且在受到近代日本釀造葡萄酒匠人麻井宇介(1930-2002）的影響之下，開始在日本覓地種植釀酒葡萄，並將之釀成酒，受到餐廳的好評。
他們就是「宇介男孩」。
他們其中最極端的做法，除了認為葡萄酒本來就應該是從本土種出來的葡萄來釀造，而且他們不噴殺蟲劑，不施肥，用大自然中本來就有的酵母菌去釀造，不加二氧化硫，也不補糖，最好不挑果損，延遲收成讓葡萄自然熟透等等。
他們不在意葡萄酒好不好喝、有沒有得獎。
他們認為釀造葡萄酒，要傾聽大自然的聲音，將其釀成有味道深度的酒，而不是強調好不好喝而已。
『季節也是如此，葡萄酒是反映該年的產物，所以年份很重要，儘管法國的氣候和日本不同，日本產的葡萄酒依然能夠體驗相同的四季。
從葡萄酒的味道淡想起櫻花開得比較早，柔和的酸味感受到多雨的日子，強烈的果味憶起了酷暑，成熟的香氣彷彿口中含著秋天早晨涼爽的空氣。』*
喝葡萄酒，就是體驗葡萄成長過程的風土，這不是普通的浪漫。
他們克服了日本社會上，認為無法在當地種植製酒葡萄的偏見，把日本的四時風土，揉到日本產的製酒葡萄𥚃，然後釀造出真正有日本特色的「日本國產葡萄酒」。
這不是駁斥了「風土論」，而是又進一步加強印證了它的關鍵性。
總而言之，葡萄酒的特色，皆來自於大自然。
在種植和釀造的過程，他們傾聽了大自然，那麼最後倒到杯子中的葡萄酒，品嚐得到的就是那充滿深度的大自然，不管那會是怎麼樣的味道。
「宇介男孩」的成就，與其說是人定勝天，不如說是道法自然。
如果未來喝到感覺「不好喝」的真正「日本國產葡萄酒」，請不要驚訝。因為那就是當年度在日本產地的風土啊⋯⋯
*：河合香織 著 連雪雅 譯，宇介男孩，2018，積木文化
2025/1/27 宇介男孩 Damakey
