『新疆舊建築以生土（土坯、泥土等）為主要建材，如吐魯番的交河故城和喀什老城，採用版築等工法建造，呈現漢唐與伊斯蘭文化融合的特色。 這些土木、磚木結構的建築群，展現了維吾爾族居民的生活習俗和建築智慧，但也面臨著老城改造工程的挑戰。』(Google)

在新疆庫車王爺府附近，我看到當地的工匠正在修補古建築，材料就只是用土加上草(應該是蘆葦)混合而成的，那是他們的經典建築古法。

新疆古建築最多的，應該是新疆西部帕米爾高原下的喀什古城。

其實，現在的喀什古城，已經改建得非常厲害。為了促進觀光，在建築物上有非常多的裝置藝術。中國的嚮導著重在介紹網紅的打卡點，至於歷史，就配合走過錯過的遊客而匆匆略過。

在喀什古城，我比較是從烤羊肉串的味道、比臉大很多的烤饢、超大碗的羊腳/肉抓飯，和特色的缸子(羊)肉，以及維吾爾族人不時綻放的燦爛笑容中，才勉強尋回一些古老的傳統。

在喀什古城東南邊的一個小台地上，有一個「高台民居」，是保留得比較好的維吾爾族建築群。建於16世紀，以土建為主，也有磚牆。

《追風箏的孩子》那部阿富汗風情的電影，主要不在阿富汗拍的，而居然是在新疆喀什的「高台民居」拍的。

街道的上方，可能就是住家，看起來像隧道，稱為「過街樓」。

支撐過街樓的樑柱，據說用的是胡楊木。其間承住地板泥土的蓆狀編織，看來應該是附近溼地長的蘆葦。都是就地取材。

回教徒在八到十五世紀之期統治過西班牙，留下很多的穆斯林建築，比「高台民居」要早很多，但是西班牙的穆斯林建築顯得非常豪華精緻，「高台民居」則只是很勉強的質樸。相信這其中代表了財富的多少，喀什地區在十六世紀，維吾爾族過得應該還是非常清苦。(當然，有些大戶人家可能除外)。

行有餘力則以學文，藝術需要財力的支持，這是鐵則。喀什的「高台民居」，反應的就是十六世紀新疆邊區艱苦的日常生活了。

我小時候住過土角厝，是用泥土混加上穀殼、稻草做成的土磚疊成的。有部份是用竹子編起來，在外面敷上泥土而成。

喀什的「高台民居」，帶我走回小時候的記憶。

雖然清苦，但我喜歡那種天然的質樸。

因為沒有，所以很容易滿足。

2025/9/27 喀什帶我走回小時候的記憶 Damakey

新疆很大，城市之間的旅遊距離很長，搭大巴需要拉車，尤其是北疆，往往令人視為畏途。

新疆現在建有28座機場，搭飛機是另外一個選擇。但是搭飛機有安檢及證照查驗等費時瑣事，必須提早到，也不見得經濟。

2025年九月的南疆之行，最後一日在從幾乎極西的塔縣回到喀什米爾高原下的喀什。由南疆喀什返回北疆的烏魯木齊的那段路，我們則選擇坐過夜的火車。

為了增加舒適度，加了錢由硬臥升級到軟臥。據說差別就是四床一房有門可以關起來，比較有隱私而已。

火車在晚上七點多從喀什開，隔日早上約九點抵達烏魯木齊。

車廂搖呀晃的，我很快就進入夢鄉。

我們搭的是從喀什直達烏魯木齊的直達車，中間沒有停站上下車。

說完全沒有停，是不正確的。

火車確實曾經幾度停下來「休息」。像大巴的司機(師傅)一樣，火車司機(動車駕駛)，依照規定不得連續駕駛超過4個小時。不是火車需要休息，而是火車司機。

大巴司機曾告訴我說，北斗衛星在嚴密監控，違規會罰款。我相信火車司應該也是一樣的吧！

火車夜行在南疆天山山脈南緣和沙漠之間，隔外顯得靜謐，鐵軌廻聲的節奏，有踽踽而行的錯覺。

反正外面一片漆黑，什麼也看不到，大家早早就睡了。

有一個停站在博斯騰湖的庫爾勒附近，天已經微微明白。及至「大河沿」那一站的暫停，約早上七點，慢慢太陽就出來了。

車上的乘務員，爽朗地答應和我們合照。

我晚上起來，看到她坐在乘務員室，脫了工作的衣帽，用一條很大的氈子把自己裏起來小寐，看來這個工作也真不是像她燦爛的笑容那麼容易的。

到了地廣人稀的新疆，我慢慢學會收起台灣小小方便的驕傲小確幸，用另外一種較寛大的尺度，更謙卑地衡量大地。這和在台灣攀爬百岳的心情，有了類似的連結。

回頭看看軟臥的車廂，上下鋪之間難以攀爬的小小踩點，台灣百岳的山屋不就也是如此嗎？

窗外的天山山脈，已經到了坡度更緩的東邊餘脈，巨大的風場佈滿了高大的葉扇，我想到台灣西岸類似的景觀，而感到些許安慰。

蘇東坡在《定風波》中感慨到：「此心安處是吾鄉」。就讓我附庸風雅地感覺良好吧！

「非彼無我，非我無所取」《莊子． 齊物論》，道理很深。但是，如果沒有認知到我們是這廣漠大地的一部份，在新疆遺世獨立，內心會感到孤寂的。

從南疆歸來，我夜𥚃有夢，還在那無邊不際的沙漠，不斷地探索。

2025/9/27 新疆過夜火車初體驗 Damakey

南疆的行程，我沒有想到，居然可以到位於中巴友誼公路(中巴公里/喀喇崑崙公路)上的邊防重鎮塔縣(塔什庫爾干)。

我們必須在喀什辦理邊防證，才能沿著中巴公路進入塔縣。

辦證的辦公室，下午四點半才上班，外人可能會覺得他們未免太好命，其實不然。

若大的中國，堅持只維持一個時區，造成在西邊的喀什如果用北京時間，那麼早上8點太陽才起來，晚上8點太陽才下山。

為了配合日照時間，辦公時間就變成10:30-14:30 16:30-20:30 上班，14:30-16:30午休。

看到公務員要在辦公室及其附近待上那麼久，我反而是有點同情他們了。

中巴公路始於喀什，沿著葉爾羌河的部分上游河谷，往西南轉南，經塔縣，穿過喀喇崑崙山口，下到印度河上游的河谷，直通巴基斯坦全境，最後抵達印度洋出海口。

在中國境內的那段中巴公路，東側是崑崙山的西側(西崑崙)，西側則是帕米爾高原，再往南則是與塔古克、阿富汗、巴基斯坦交界的喀喇崑崙山脈。

巴基斯坦，害怕當時勢力已經進入中亞的蘇聯的攻擊，選擇和死敵印度交惡的中國交好(敵人的敵人就是朋友），雙方的國界因此很快就達成了協議，其中巴基斯坦向中國讓出了喀喇崑崙走廊的大片土地，而中國則讓出吉爾吉特附近的某些谷地，兩國大致以喀喇崑崙山脈的分水稜線南北為界，但是印度至今完全不承認，使得那個地方依然存在著諸多模糊的未定界。＊

中國投桃報李，支助巴基斯坦中巴公路的興建，雙方建立了緊密的策略聯盟關係。

從喀什搭車，沿著一代一路的現代絲路中巴公路，穿過喀喇崑崙山脈山口(4693M），往南進入巴基斯坦北部，也就位於阿富汗興都庫什山脈東側、喀喇崑崙山脈南側、喜馬拉雅山脈西側的谷地(Hunza Valley)。＊

吉爾吉特(Gilgit)、巴爾蒂斯坦由巴基斯坦控制，喀喇崑崙走廊、阿克蔡欽由中國控制，查謨、喀什米爾、拉達克由印度控制。這三個大國在控制線上迭有衝突，往往發生在不適合人居的高地上，士兵凍死或意外死亡的，居然遠遠多於相互敵對戰死的人數，相當荒謬。＊

沿著Hunza Valley往南，最有意思的地點是Giliit 河滙入Indus river（印度河)的地方，Juglot。Juglot位在西側的興都庫什山脈、北邊的喀喇崑崙山脈以及南邊喜馬拉雅山最西側的南迦帕爾巴特峰(Nanga Parbat)之間。*

雖然以印度河蝕切的谷地，從Juglot把山脈做區分，西邊的山脈是興都庫什山脈，北邊的是喀喇崑崙山脈，東邊的是喜馬拉雅山脈，好像暗示它們是一個共同的大山塊，其實不是的。

喀喇崑崙山是更早形成的，是陸塊碰撞之後產生的火成岩所構成的，顏色偏黑。「喀喇」就是「黑色」的意思。而喜馬拉雅山脈，則是之後才隆起來的沈積岩。

中巴公路穿越喀喇崑崙山口，其走向就和古絲路的路線一致。南疆的絲路中道及南道在喀什會合之後，這條路往西轉南就是通往印度、巴基斯坦、阿富汗，以及更遠的波斯（今伊朗、伊拉克)的孔道，戰略意義深遠。

在塔縣吃了犛牛火鍋，其中的蔬菜很多就是從300公里外的喀什運來的。隨著中巴公路的開通，縣城𥚃也多了來做生意的巴基斯坦人，以及巴基斯坦的咖啡和特色飲食店。

塔縣有雪水融下的湖水，雖然海拔高達3,100公尺，但是並不缺水。

只是市區的植樹，還是必須拉水管進行澆灌，顯然光靠小樹自己的樹根，應該是長不到有水份的地方。

中巴公路經過幾個高山湖泊，映著西崑崙山脈上的雪帽，景色非常絕美。

我不知唐代玄奘大師在通過這𥚃去印度取經的時候，他所看到的壯闊天地，是否相同。是否，也讓大師參悟了佛法中的奧妙精義呢？

*：Erika Fatland, 《High》, 2023, Pegasus Books, New York

2025/9/25 中國新疆南側重地 Damakey

果糖的冰點比其他的糖要來得低，比較抗凍。

因此在晝夜溫差比較大的地方，能生產高濃度果糖的水果就會天擇存活下來。

這也是為什麼天山山脈南麓的阿克蘇所產的阿克蘇蘋果，特別的甜，尤其在果核的附近佈滿果糖，所以也叫做「糖心蘋果」。

現在我們所吃的蘋果，鼻祖是來自天山山脈(Tien Shan Mountains)的一些河谷𥚃的「新疆野蘋果」(Malus sieversii)，然後沿著絲路往外擴散。現在這些野蘋果，還在哈薩克(Kazakhstan)東南邊(也就是天山北麓）長著。*

於九月底，在阿克蘇吃到的阿克蘇蘋果，已經很甜，略帶一點點的酸味。

在中國，我記得大約是十月之後就會有阿克蘇蘋果上市。

但真正的超甜的糖心蘋果，則要等到更晚一點，果核有了更明顯濃縮了果糖的那種。

蘋果的品種，是從新疆這個西城透過絲路向外傳播，不斷雜交之後成為現在大家吃的各式各樣的蘋果。

除了蘋果，透過絲路向東方中國傳遞的還有：

葡萄、石榴、核桃(胡桃)、大蒜、香菜、黃瓜(胡瓜) 、茄子、芝麻(胡麻) 、扁豆、胡椒、西瓜、萵苣、絲瓜、甘藍、苜蓿、蠶豆、無花果……等等。

九月底的阿克蘇蘋果，一顆才約人民幣1.4元，超級便宜。

各種瓜也是。一個也只要人民幣5-10元。

但是，都很甜。

台灣水果已經太甜，而新疆的是又甜又便宜。

我不禁擔心起新疆人，天天吃那麼多那麼甜的瓜果，不怕糖尿病嗎？

*：Robert N. Spengler III, Fruits from the Sands, The Silk Road Origins of the Foods We Eat, 2019, University of California Press

2025/9/23 阿克蘇蘋果 Damakey

2015年1月17日，我還特地去廣東韶關的丹霞山，觀察了所謂的「丹霞地貌」。

丹霞地貌的定義為「有陡崖的陸上紅層地貌」，1928年馮景蘭等在廣東省韶關市仁化縣丹霞山考察時首先命名。形成丹霞地貌的是一種沉積在內陸盆地的紅色岩層，這種岩層在千百萬年的地質變化過程中，被水切割侵蝕，形成了紅色山塊群。(~維基百科)

印象最深刻的，當地人針對丹霞地貌的形狀，有若性器官的，喜歡命其為陽石或陰石，和生男生女的迷思，因此有了連結。

丹霞的地貌，以發現地的「丹霞」為名。其岩石紅色的層次，和其含有的高價鐵有關。簡單講，就是鐵生銹的顏色。

在岩層形成時的乾熱環境下，岩石中的二價鐵（亞鐵）會被氧化為三價鐵，形成類似鐵鏽的紅色氧化物，賦予岩層鮮豔的紅色，此時的鐵即為高價鐵。 

當外部環境轉變為濕潤環境時，高價鐵又會被重新還原，顏色會隨之改變，呈現出棕黃、黃綠、青灰等不同色澤的條帶。 (Google)

到丹霞山看丹霞地貌，就有若地質的朝聖，感到特別有意義。

2025年的南疆行，在9月22於阿克蘇附近的天山山脈南麓，參觀了托木爾峽谷，欣然又逢上丹霞地貌，10年前的初體驗，歴歴在目。

托木爾峽谷的丹霞地貌，更為壯闊，而且有開放部分木棧道，可以輕鬆散步扺達。

托木爾峰是天山山脈的最高峰，約略在阿克蘇北邊略偏西，位於中國和吉爾吉斯的邊界上，托木爾峽谷雖然距其遙遠，但畢竟是當地天山山脈南北一線附近，因以為名。

托木爾峰，意為「鐵山」，這也和丹霞地貌的紅色氧化鐵的意義相合。

托木爾峽谷除了丹霞地貌，在其中的岩層，可以見到白白的物質，那就是鹽。所以那𥚃的山，也稱為鹽山。

有隊友撿了一顆石頭，我刮下其中白白的物質，嚐起好鹹，是如假包換的氯化鈉，也就是鹽啦。

也難怪附近山腳下沒有什麼植被，除了缺水，最重要的是土質的鹽鹼太重，只有極少數耐受的低矮植物可以生存。

托木爾峽谷的丹霞地貌很美，但是如果放在生物多樣性的天平上，就是一個煉獄。

P.S. 第一張照片是丹霞山的地貌，陽石。

2025/9/22 天山山脈南麓的丹霞地貌和鹽山 Damakey

在新疆的土魯番，特地去參觀「坎兒井」。

新疆的降雨量遠遠低於蒸散量，依照理論，地表是會愈來愈乾的。

雖然如此，在吐魯番，自古以來他們引北邊天山餘脈的地下水來灌溉，荒漠居然可以變成了綠洲。

「吐魯番」一名由突厥語turpan 演變而來，最晚在唐代已有使用，並在925年以婆羅米文文獻記載為「tturpam̩ni kamtha」（吐魯番城），其語義有「久居之地」、「綠洲」等多種說法，但「久居之地」的解釋更被現代研究者接受，代表了這片土地的綠洲特色與歷史文化底蘊。(Google)

簡言之，吐魯番就是久居之地的綠洲。

在那個科學技術尚不發達的古老時代，人們向下垂直開鑿竪井，然後用兩條繩子綁住兩根棍子，使其平行有若跨距很深的竹梯，那麼地表上的那隻棍子的指向就和豎井內的那隻棍子同向，工人因此能夠定向開鑿地下的引水溝渠。這種由天山山脈餘脈從地下引水的系統，就叫做「坎兒井」。

現在很多坎兒井都還在用，既然沒有雨水，當然取的是天山山脈儲存的雪水。

隨著全球暖化，這樣的水源可能會面臨不可預測的變數。首先是冰河後退雪水變少的問題，這可能使得坎兒井未來無水可用。

好消息是，在全球暖化的情況下，似乎有些沙漠地區開始會下一些意外的雨，甚至產生水流。當地人就說，好像沙漠中的綠洲，水量變多了。

所以，net net 未來到底是會缺水與否，尚在未定之天。

2025/9/19 坎兒井 Damakey

吐峪溝(吐峪沟)位在吐魯番盆地的東緣，號稱「東方麥加」。

我問中國的導遊，麥加很遠，中國的穆斯林會去「東方麥加」吐峪溝朝聖嗎？

答案當然是否，因為吐峪溝只剩下不斷頹圮的石窟，是褪了色的宗教印記。

吐峪溝石窟(The Tuyoq Buddhist Grottoes)，是新疆東部開鑿年代最早、規模最大的佛教石窟遺址群。(*維基百科)

西元339年，北魏攻下北涼都城姑臧(今河西走廊的威武)，北涼向北魏稱臣，往西退至鄯善(吐峪溝)，在接下來並據有高昌(今吐魯番)，是為高昌北涼，於西元460年，滅於蒙古族的柔然。

吐峪溝石窟始建於西元443-460年之間，就和高昌北涼建立的時間相吻合。

匈奴人建立的高昌北涼，雖然於西元460年滅於蒙古族建立的柔然，但在接續有漢族人建立的闞氏高昌、張氏高昌、馬氏高昌、麴氏高昌等等王國。

其中最值得一提的是麴氏高昌 (西元510-640)，最後滅於唐。

麴氏高昌國王麴文泰篤信佛教，在玄奘西行取經的時候，給予西域各國外交照會，使得玄奘西行得到迫切需要的協助。

『公元629年（唐太宗貞觀三年）玄奘西遊時，國王麴文泰率全城歡迎，熱情款待，並請求永留其國，玄奘絕食數日，才獲准允其西去。但是，還堅留玄奘三藏講經一月，並度四沙彌以充侍者，又贈送袈裟、黃金、綾絹等物，派遣二十五人、馬三十匹，為之送行。又寫信給龜茲等二十四國，懇請護衛玄奘法師。從這些方面，可以知道當地崇信佛法不遺餘力。』*

這個龜茲，就在今天的庫車。龜茲等二十四國，就是玄奘接下來要行經的南疆諸國。

話說回鶻汗國(西元744-832)滅亡的時候，其中有一支遷往吐魯番，是為高昌回鶻(西元840-1212)。原來先後信仰薩滿教和摩尼教的回鶻汗國，在遷往吐魯番成為高昌回鶻的時候，接受了當地盛行的佛教。

結論：吐魯番包括其東臨的吐峪溝(吐峪沟)，一直到西元1212年高昌回鶻滅亡為止，佛教在當地是非常盛行的。

在吐魯番宗教信仰主要的變化，是發生在13、14世紀，當信奉伊斯蘭教的察合台汗國東侵之後。而變得以伊斯蘭信仰為主的時間，則是到了15世紀。

『在蒙古帝國時期(按：西元1206-1294)，回鶻加入蒙古，察合台汗國下的一支葛邏祿人和蒙兀兒人攻取高昌回鶻屬地之後，講突厥語系察合台語的葛邏祿人同化了當地民族（當地人應屬東伊朗語支）形成今日的維吾爾人的主幹。』*

今天新疆的維吾爾族(人數分佈最多在南疆)，都把自己的先祖追溯到突厥化的高昌回鶻。

『……突厥化後形成的民族名稱，被蒙古帝國稱為畏兀兒，後世稱為維吾爾族。

畏兀兒來自突厥語𐰆𐰖𐰍𐰆𐰺‬ Uighur 的音譯，即漢語所說的回紇ㄏㄜˊ或回鶻ㄏㄨˊ。畏兀兒是元朝對高昌回鶻國的漢語稱呼⋯⋯』*

『1390年代，察合台統治者黑的兒火者對高昌回鶻王國發動了一場聖戰。儘管他聲稱已將這些王國改信為伊斯蘭教，但這種轉變更為緩慢。1420年，經過該地區的旅行者評論了豐富的佛教寺廟，直到1450年才報導了大量的清真寺。』*

到了15世紀，隨著伊斯蘭化，吐峪溝石窟就被廢棄了。

在吐峪溝，於石窟附近有一些伊斯蘭「先知」的墓，應該就是吐魯番伊斯蘭化，比較初期的遺跡了。

吐峪溝石窟內的佛像，不是被盜走了，不然就是大都已經被破壞，尤其是佛像的臉部。據說，是伊斯蘭教徒所為，基於禁止「偶像崇拜」的教義。以保存文物的角度看，殊為可惜。

中國最古老的石窟，是南疆阿克蘇附近的克孜爾石窟，始鑿於西元三世紀。吐峪溝石窟始建於五世紀，雖然不是最古老的，但是位於絲路北路、中路及南路交叉的關鍵位置吐魯番，是伊斯蘭教和佛教交織消長的節點，有它特殊的宗教意義。

如果抱持著看佛教的藝術的想法，去吐峪溝石窟難免會失望。因為看到的更多是毀壞的痕跡，和空留下來莫名的滄桑。

2025/9/19 吐峪溝石窟 Damakey

「黑潮」是通過台灣東岸外的一道洋流。

『海洋上層約400公尺厚的海水在南北半球各大洋𥚃循環流動＇北半球順時針、南半球逆時針流動，這種恆常的大範圍循環流稱為「大洋環流」。大洋環流在靠近西邊與陸地的邊界時，會形成一支強流，在北太平洋西邊就是「黑潮」，由菲律賓東邊開始向北流，以平均時速大約3.5-5.4公里(或每秒1-1.5公尺、2-3節速度)橫過呂宋海峽，沿著台灣東岸北上到東北海域右轉，沿著東海大陸棚邊緣流，穿過吐噶喇海峽到日本東南方為止。…..』*

「黑潮」源於赤道北緣的「北赤道洋流」，那是一道比較暖較鹹的洋流，受到風、重力、月球萬有力以及地球自轉所產生的科氏力等等的影響，由東往西至菲律賓東邊轉北成為我們熟悉的黑潮。

「黑潮」到了日本東南方的時候，這道洋流轉往東成為「北大西洋洋流」，在美洲西邊轉向南回到赤道北緣，接上「北赤道洋流」，完成了循環。

「黑潮」擾動大陸棚，把下沈的營養物質帶了上來，滋養海洋生物，形成複雜的生態和食物鏈，往往是極佳的漁場。

台灣的東北角的魚場，以及隨著「黑潮」而捎來飛魚、旗魚及鬼頭刀的魚訊，都是明證。

溫暖的「黑潮」，加上白天的太陽輻射，形成大氣對流甚至熱帶氣旋，這也會影響到台灣島上的降雨。

讀後

「黑潮」的英文名字是Kuroshio.，源於日文くろしお kuroshio。「Kuro」是「黑」，指其湛藍近黑的水色。「shiro 」是「潮」的意思。

研究「黑湖」，可以讓我們了解，表面上是隔開陸地的大海，是怎麼透過洋流把陸地連繫起來。

如果不信，就去看看台灣東海岸的垃圾，其實很多是隨著「黑潮」跨國漂流過來的。

而在這個北太平洋環流的中間地帶，垃圾就滯流了，形成了一個巨大的垃圾帶！

We are the world. 凡以鄰為壑的，終將回報在我們及我們子孫的身上。

「黑潮」的流速換算成跑步的分數，約當11-17分/公里，似乎並不快，但是它不是只跑5公里，不是跑半馬21.0975公里，也不是只跑個全馬42.195公里，而是西太平洋從菲律賓到日本的地球表面尺寸的超超馬。而且，是日以繼夜。

它是大自然中，令人驚嘆而且自然油生敬畏的一部份。

2025/9/16 黑潮 Damakey

孫翠鳳(1958年12月19日～)，曾經是歌仔戲班「明華園」的當家主角，但是她可以透過歌仔戲讓自己的人生發光發熱，除了勤練和毅力，還有一段痛苦蛻變的傳奇。

孫翠鳳出生在戲曲之家，她的父母覺得那種生活太苦了，因此遷徒到台北，主要目的是不要孫翠鳳步他們的後麈。所以，孫翠鳳自幼就沒有學戲，台語講得也不輪轉。

孫翠鳳嫁給「明華園」第二代的表哥勝福，當時的條件就是不可以讓孫翠鳳作戲。

怎奈歲月弄人，勝福生意失敗，孫翠鳳不得已只好回到屏東潮州，投靠在公公主持的「明華園」的大家庭之下，做做雜事跑跑龍套。

不服輸的孫翠鳳，不甘於此，以26歲的「高齡」，從零開始學習歌仔戲，從文唱到武生，歷經千辛萬苦，最終成為「明華園」的當家主角。

一肩𠄘擔下「明華園」的重擔，長期的壓力，使得孫翠鳳也歴經了憂鬱症的挑戰。

孫翠鳳在《孫翠鳳和她的男人們》這本書的後記中，是這樣總結年過耳順的心情：

『走過半生，漸漸學習放下「我執」，以宏觀、超然的心接納各方意見，用愛包容所有事情，即使聽見異音也不覺得逆耳，到了此刻，終於願意放過自己，讓日子過得簡單卻豐盈。』* 

『直到回首半生，才明白生命中那些沒有標準答案的難題，都是上蒼有意為之的安排，原來順境、逆境都是恩，讓我用扎實的一課，學會感恩舆報恩。』*

讀後

人一生終極的任務，也就是人生的目的，就是要學會放下，放下自己＇也放下別人。而且，要知所感恩。

*: 孫翠鳳，《孫翠鳳和她的男人們》，2025年02月初版三刷

2025/9/14 孫翠鳳和明華園 Damakey