四國之旅(3/30-4/6)

2019 四國之旅(3/30-4/6)

在2019年3月30日到4月6日的8天7夜，去了一趟日本四國。

為什麼又選擇四國呢？

3/30 (星期六)高松

華航台北桃園14:20 – 四國高松17:50。(飛機下降時有點顛簸)

Bus 高松機場18:50 – JR高松Clement Hotel(bus 18:33就開了，天開始下起了雨)

晚上本來計劃散步去吃骨付鷄，但是因為下雨，不想走那麼遠，在高松車站換完JR七日券，到旁邊超市買了草莓、橘子和蘋果之後，就到附近吃了德島拉麵。

夜宿高松Clement。

3/31 (星期日)小豆島。

主要的行李寄放在Clement。因為4/5會回來住，否則飯店是不允許行李寄放過夜的。

先到高松港買船票票，沒有想到居然可以用JR pass 直接免費搭船，太開心了。

時間尚早，由於氣溫才七度C，回飯店從已經寄放的行李中，拿出較厚的衣服來穿。

早餐，就近去JR高松站2F的UCC，吃早餐並喝咖啡。

到高松港坐船到小豆島土庄。9:00-10:00，Hotel，土庄國際飯店有人來接送，整輛小巴就只有我們倆。

船班時刻表：https://www.shikokuferry.com/timetable/takamatsu-tonoshou

飯店就可以借到電動腳踏車，順著南邊的海岸公遊小豆島，來回共約20公里。

小豆島的路，頗多上下坡的，還好事先做了小攻略，租了電動的腳踏車，否則就得吃苦頭了。

中午在手延そうめん館，吃小豆島的素麵，薑、葱放在特調的醬汁中，挾麵沾泡著吃，味道出奇地好。

小豆島的推薦景點，我們任意去行走(Yes)，沒有一絲勉強，也就難免會錯一些(No)，但不覺得有任何遺憾：

天使の散步道/約束の丘(Yes，在國際飯店旁)

橄欖公園(Yes)

二十四の曈映画村(No)

土淵海峽(No)

迷路的街道(No)

晚餐吃飯店附近的島活日本料理，海鮮定食一客日幣2,200，很值得。

夜宿小豆島國際飯店，可直接從窗台看到天使之路，享受超級房中海景。

4/1 (星期一)丸龜。

早餐國際飯店附贈，吃了素延麵和各式漬物佃食配白飯，好吃又沒有負擔。

9:45 飯店接送至土庄港，小巴意外坐得滿滿的。小豆島土庄坐船回高松10:20-11:25。本來陰涼的天氣，一靠岸就轉了晴了，拍起照來，景深色澤甚好。

下了船，回Clement 飯店開行李，只拿四天換洗的衣褲，其它的一併行李繼續寄放在Clement，四天以後再見。

JR 高松–丸龜12:13-12:37

行李寄放在丸龜車站的Locker。

中餐在丸龜吃骨付鳥一鶴。就在丸龜車站北出口右轉附近，只有三分鐘的路程。

丸龜被推薦的景點，去(Yes)和沒去(No)都很隨心喔：

太助燈籠(Yes)、丸龜城(Yes)、中津萬象園(No)、團扇之港博物館(No，在丸龜城下的遊客中心有看到老人表演手做團扇)

丸龜城據說是日本最小的天守。城垣的一角，由於下雨及地震，已經崩塌。

丸龜城雖小，用來登臨展望四周的平原，倒也綽綽有餘。而從瀬戶內海灌來的海風，也有夠冷的。

16:48-18:49 JR 丸龜–高知，比預計時問一提早出發往高知。

上了車，輔坐下，才發現壞了，行李還在丸龜車站的Locker忘了拿。

還好是用JR pass，在下一站多度津於同一個月台，搭車返回了丸龜。

結果最後還是搭上之前計劃17:45的火車。

到了高知，把行李寄在車站的Locker，去高知的Aeon mall 逛。從高知北出口走去，才15分鐘。一逛，居然逛到了晚上10點多。

從Aeon mall 回程，這次小心記得在車站取了行李。電車已經停止營運，只好用走的上弘人市場吃東西。但是抵達時快11點，店家已經不再接待客戶了，只是好在Dormy in 附近的藏木(KURAKI)製麵處，吃有名的沾麵(つけ麺Tsukemen)。

夜宿高知Dormy Inn。

4/2 (星期二)檮原町。

8:00 起床，行李托Dormy Inn，身上只帶2套換洗衣服。因為檮原町只有2度C，直接穿厚衣服出門。

Doutor 吃早餐，送台灣的鳳梨酥和芒果酥給服務的小妹，她們顯得很驚喜。

欣賞播磨屋橋はりまやばし Harimayachō。

走到蓮池町通站，體驗地上老電車，搭二站到高知站。

JR 高知–須崎9:53-10:30

轉乘高陵交通巴士，須崎站前–檮原町10:37-11:47 (終點站便是「檮原町」)

開車的司機一路不苟言笑，下車時送他一塊台灣的鳯梨酥，並說明我們的小心意，他終於綻放出了笑容。

在檮原町欣賞畏研吾設計的建築(Yes)，只有美術館沒有參觀到(No)：

檮原町綜合官廳(Yes)。

雲之上飯店及餐廳(Yes)、畫廊(休館，No)。

街之站（まちの駅）「Marche檮原」雲之上別館Marche Yusuhara(Yes)。

檮原町複合福祉社施、圖書館(星期二休館(Yes)。

舊戲劇小屋(Yes)。

中午日式燒肉餐廳吃Barbecue 定食，只要日幣790元，超豐盛划算的。

下午，飯店提早check in，有人小睡一番。有精神了，繞檮原散步一圏，去了吉祥寺、三鳩神社。

傍晚，從「Marche檮原」雲之上別館搭接駁車，去雲之上飯店吃晚餐。怎奈餐廳當天對外休息，只提供服務給雲之上飯店的住客。當我們正要離開時，服務人員衝了出來叫住我們，說可以特地做給我們吃，真是令人喜出望外。

雲之上飯店蓋在一個斜坡上，餐廳在飯店的一樓，餐廳外面有一個淺水池，建築旁的列柱就站在水裏，映著傍晚暈黃的天光，甚是浪漫美麗。

飯店有一個甬道，可通往建在較為低處的溫泉館，既顧及到飯店住戶的隱私，也方便溫泉設施可以跟檮原的住民以及外來的訪客享用。

甬道用一個類似中國的斗拱，上大下小的木結構托住，既優美又輕巧，如果不仔細看，還不知那上面有一個甬道呢！

而其實那個甬道，就是一個畫廊！真是太厲害的設計了。

飯店內部大量用了檮原當地的杉木，住宿的設施也採用了當地手漉的和紙。

另外順道一提，在看起來那麽高級的地方吃飯，土佐和牛就值得試它一試了。

晩餐後，走到旁邊的雲之上温泉泡湯，然後坐接駁車回住處。

夜宿檮原町雲之上別館Marche Yusuhara。

我們入住的是「Marche檮原」雲之上別館，在檮原的鎮上，非常方便。

該建築有太陽能發電系統，足可以供應全棟所需的電力。裝設了燃燒廢木屑的爐子，有環保概念。建築的木材全部採用當地所產製的，減少長途運輸所増加的碳足跡。正面的洩水，用一束束的蘆葦斜斜堆疊起來，用現代感的技法，保留了日本老屋的傳統特色。

4/3 (星期三)須崎、中村、四萬十川

早上到雲之上別館附近的Flag Coffee shop 吃早餐並喝咖啡。餐點有烤土司三明治和生菜沙拉，很別緻。順手翻開日本的報紙，看到剛公佈的新年號「令和」，就問老闆娘是從什麼時候開始生效。老闆娘歪著頭，好像很傷腦筋的樣子，我也就算了。對於住在深山裏的他們，帝力與其何干？

查了一下網路，「令和」這個新年號典出日本古籍《萬葉集》：「初春の令月にして　気淑く風和ぎ　梅は鏡前の粉を披き　蘭は珮後の香を薫らす」。

有人進一步研究，其典故更可溯及中國東漢張衡的「歸田賦」中「仲春令月，時和氣清」。

由於這是日本年號，第一次不直接取自中國古籍，正當有「去中國化」的評論出現之際，現在發現原來跟中國東漢還是有一些藕斷絲連的關係，也就不知道正反兩方現在的感覺如何。

離開檮原町之前，特地去參觀了圖書館。

檮原町複合福祉社施和圖書館鄰接在一起。圖書館居然在前一天的星期二公休，還好我們留住一個晚上，隔天也就可以再去參觀。

走經過複合福祉設施時，透過大片的玻璃，發現有一些當地的老年人，正躺著在按摩桌上，看起來十分愜意享受呢！

圖書館人不多，有一、二樓，目視所及，幾乎都是木製的，這也充分落實了隈研吾採用當地木材製品的決心。

在二樓，有圖書館的人員跟我主動攀談了起來，很關心我們到底是透過什麼管道知道檮原町的建築。

我告訴他，是透過網路，而且隈研吾本人已經是世界知名的建築師了。

無巧不成書，負責和隈研吾接洽，監督建築專案的一位先生，就坐在附近的位子上辦公，圖書館的人員也熱情地為我們引見。檮原町和隈研吾合作的建案，共有六個Sites，就是那位負責人監督的先生告訴我們的。我們為了趕早上11點下山的巴士，也就沒有再多問什麼了。

圖書館從屋頂伸下了很多互相交叉的粗木椿，我知道隈研吾曾說過，木椿不是裝飾品，是有功能的。

我以為是支撐屋頂用的的，但先前在館員比手畫腳之下方才了解到，原來是有制震的功能。

此趟唯一的殘念，是沒有參觀到美術館的內部，只好留待下次，後會有期了。

從圖書館木椿所顯露出來的年輪看來，大多只是十多年的杉木，應該就是採自人工植樹的經濟林。從須崎上山到檮原町一個半小時的車程，沿路到處都是充沛的林木資源，完全了解為何隈研吾在檮原町蓋建築物，要大量使用當地的木材了。

11:00-12:09 高陵交通巴士檮原町–須崎。車站的服務人員，知道我們要去須畸，還特地去跟司機囑咐呢！非常貼心仔細，

JR 須崎–中村12:22-13:24

四萬十飯店近中村站，走過去即可。

行李寄中村四萬十飯店。憑房卡，在旁邊特產店附設的食肆，可以打九折。定食當午餐，好吃又划算。

四萬十免費提供自行車。下午沿著四萬十川由南往北騎，主要走右岸，坡度尙可。

經過的景點：四萬十川赤鐵橋前櫻花公園、四萬十川赤鐵橋、紀念板本龍馬修繕四萬十川河堤的櫻花園、佐田沈下橋。來回才16公里，淺嚐而己。

沈下橋是日本人敬畏大自然，與之順勢而為的歷史見證。在四萬十川上蓋的沈下橋，低矮易造，當河水高漲時就沒入河中，河水退去則可繼續供人車行走，非常有意思。

晩餐在騎車回程過了四萬十赤鐵的三丁目，吃了一こくラーメン泉や拉麵。附近也有很多燒肉店可供選擇。

夜宿中村四萬十飯店。

4/4(星期四)中村、足摺峽、高知

四萬十早餐一人才日幣500元，就近吃了，居然有提供的淺烤鰹魚，超讚。

原本要直接固高知，正好在中村站前停了一部巴士，可到足摺峽。再過分鐘就要開車了，果敢改變行程，跳上車去足摺峽一遊。

10:14-11:59 巴士中村站–足摺峽

半路上上來了一位遍路行旅的行者，斗笠上寫著「迷故三界城，悟故十万空，本來無東西，何處有南北。～無着道忠禅師。同行二人。」所謂三界就是欲界、色界、無色界。同行二人，代表空海和尚一路同行，真有意思。

午餐在附近叫「足摺莊」小店吃咖哩豬排飯。看老闆隻身一個人在忙上忙下的，出餐倒也迅速，東西也好吃。

牆上靠著兩根大骨。我問老闆是不是魚的骨頭。他居然說是，真是大得不可思議。

「足摺莊」的生意普通，看到原本有在使用的二樓，木樓梯用夾板釘封了起來。雖然夾板上面展示著藝術家寫生足摺峽的畫作，但是昔日曾經有客戶在那兒上上下下的熱鬧，是欲蓋彌彰的不得已。

大魚骨旁的牆上，貼著愛妻年輕時的黑白美照，不知為何，對照老闆忙碌的身影，總覺得有些許的落寞。

足摺峽在四國的最南端，是四國最早碰到從南來的暖海流黑潮的地方，漁獲資源十分豐富。

白色的花崗石，直接伸到海裏，樣子像足摺，所以叫做足摺峽。

觀光案內的人員說，我們是當天唯二的台灣客。確實，沿途有碰到一些港澳客，其他的就都是日本當地的旅遊團。好多日本的阿公、阿嬤，踩著緩慢的步伐，但是堅定去親自去走走上一遭的決心，絲毫不減。日本人年紀大了，依然充滿活動力，加上健康的飲食和完善的醫療，也就難道平均能活得那麼長壽了。

足摺峽的地形，類似台灣的東北角或花蓮的清水斷崖。海水在燦爛的陽光照射下，色澤出奇地清綠，可以說完全沒有污染，真是世外桃源。

從中村開來的公車巴士，在中途的土佐清水是個中繼大站，很多人下車，也有很多人上車。從那兒之後，巴士就走上了很小很小的公路，看來就是要把偏村到土佐清水買菜辦事的人，一一載送回家的。我們觀光客只不過是在人家艱苦的日常中，搭上一段意外的便車罷了。

道路大部分的地方只供單行，居然不會造成塞車，太神奇了。海岸的公路，就沿著山崖邊開鑿出來的，還好兩旁長滿夠高大的雜木，不然看起來會更驚險。

在那個偏遠的鄉村，居然巴士幾乎到每一站的時間是準點的。在狹窄的海崖山道上，有一處稍寬的地方，居然已經有一輛對向回程的巴士，已經等在那兒要會車了。在這些小細節相信都是事實先規劃好而且在事後嚴格執行的，真是佩服他們。

車上很多老人，車停妥再移行到車門口似乎是約定俗成的。如果有老人上了車，司機也是等老人坐在妥才起動的。

車子遇到行人，日本司機一定會相讓，這是大家都會知道的。而更加令人印象深刻的是，有幾次，巴士行經窄道，路幅不太夠，恰巧前方有老人在路邊行走，可能沒有注意到後面來了車，依然慢慢行走。那司機完全不按喇叭，只是跟著緩緩徐行，直到路比較寛的地方，或者等到老人注意到了自行走避到路的邊邊上，司機才加油超越。

14:36-16:25 巴士足摺峽–中村站

回到中村，到車站附近的Present-in 逛。定位與定價頗高，覺得是給從東京、大阪來的本地日本人買的。

中村站改建過，旁邊的休息室有二排木板椅子，很有型。客戶在此休息，也有當地的中學生在那兒看書，儼然也是小型的閲覧室了。

為了留下較大的空間給休息室，販賣部就委屈在隔壁狹長的夾層裏。我們買了用備長炭烘焙的有機咖啡，一杯才日幣150元，是耳掛式，客戶必須自己沖泡。我們一時不知所以，店員就主動熱心地幫了忙。另外買了一個銅鑼燒，搭配咖啡，味道剛好。

JR 中村–高知17:45-19:28

到弘人市場吃晚餐。

把鳳梨酥送給千松的老闆娘，她和我老婆再度相見，緊緊抱著不斷發出驚喜的笑聲。

吃了烤甜不辣、烤鷄翅、清煮的竹筍和白蘿蔔、各式握壽司。

千松老闆娘熱情地送上一大杯生啤酒和好喝的高知柚子汁。

我們邀請千松老闆娘去台灣玩，我老婆和她互相留了Line的資料，以後終於可以連絡了。

四國的高知人真是熱情。

夜宿高知Dormy in

4/5 (星期五)坐車回高松。

早上到高知城賞櫻。

高知城以高大虬髯的松樹為其主特色，櫻花只是點綴而已。適逢沿著登城走道正在佈展插花，預備了照明，是想在晚上製造幽香的花見盛會吧！

在天守閣入口處佈展的一個插花展攤位，有電視記者在採訪，相信那個最棒的位置是留給最棒的插花師的，我們就多停留了一會兒。在插花的旁邊，擺放了不少年輪明顯的橫切面木片，訴說歲月荏苒有限生命的企圖，則是一覽無遺。

中午在離開高知的順路上，在帶屋町的Nayuta吃拉麵，是薄塩清湯口味，出奇地好吃，難怪門庭若市。

JR 高知13:13-宇多津14:58；宇多津15:02-高松15:33。

到Clement check-in 之後，卸下行李，到公車站搭9號公車到Aeon mall。老婆大人去逛百貨公司，我就沿著海岸去散散步。

順路去爬了一個叫芝山的小山丘，山頂有一個極小的芝山神社。神社後有一個寶篋印塔，塔的四面，印有經文如下：

(東面)

若有有情

能於此塔

弌香一華

禮拜供養

(南面)

八十億劫

生死重罪

一時消滅

生免災殃

(西面)

死生佛家

若有應墮

阿鼻地獄

若於此塔

(北面)

或一禮拜

或弌右繞

塞地獄門

開菩提路

事後查了一下，「弌」這個日本漢字，是「一」的意思，可能不想跟「一」刻得一模一樣，所就用了「弌」這個異體字吧！

從那個寶篋印塔的位置，可北望瀨戶內海，東望香西和高松，視野非常良好。

從芝山下來，走的是長滿短草的小山徑，經過一個有一株老櫻樹開始紛紛落花的小公墓，視線就走到了海邊柔軟的沙灘上了。

前瞻夕陽，依舊燦爛得刺眼，回顧那小小的芝山，本來葱葱郁郁。徐徐的涼風，吹得那站立不動的公墓群，竟似人界與神界之間最後的標記了。

香西北町填海造了陸，和本島以一座橋，像臍帶一般地相連著。它們相隔的內水路，保留了幾段被護堤切斷的沙灘，還大部分含著稍早漲潮帶來的溼氣。日本到處都很乾淨，但這四國的北濱海灘卻有垃圾及廢棄的玻璃瓶，看來真的只有沒有人驚擾的土地，才可能保有環保的原始純潔可言。

我在沙灘上，看見先行的二行足跡，還有在沙面上遊客忘了一起帶走的童畫。我往前走過，就是第三行足跡，今夜來潮是或將會被快決冲去。

此時此刻，只是想要附庸文人的言情雅致，再抄錄一回，蘇東坡的《和子由澠池懷舊》：

人生到處知何似，

恰似飛鴻踏雪泥；

泥上偶然留指爪，

鴻飛那復計東西。

老僧已死成新塔，

壞壁無由見舊題；

往日崎嶇還記否，

路長人困蹇驢嘶。

海風正涼，暮色昏黃，方好與一段流蕩的愁緒，悵然歸去。

回到Aeon mall，吃了每公克賣日幤12元的沙朗牛肉200+公克，當作晚餐，固然好是過癮的酬敍。

坐21:33的車回高松站，大家都真是能逛呀！

以前從高松車站和Aeon mall 之間來往的公車是免費的，鼓勵消費嘛！但是不知道為什麼，自2019年4月1日開始要收費了，雖然每人來或去只要區區的日幣100元而已。

夜宿高松Clement

4/6 (星期六)騎腳踏車去栗林公園、午餐讚歧烏龍麵。

到Clement 飯店旁新開的Pronto吃早餐。餐廳的室內設計很西式，椅子的皮椅露出了一整排的鉚釘，好像西部牛仔的Bar，難怪吸引很多懷鄕的歐美人士了。

餐點的沙拉香甜，配鹼性的醋酸和風醬，很有健康概念。

在高松站的地下駐車場，填一填資料，就可以借到腳踏車，6小時才日幣100元，根本就是半買半相送。

粟林公園的古松林是一流，沒有想到碰到櫻花正滿開怒放，看了更是令人大呼過癮。花見的日本人，在櫻花樹附近鋪了野餐墊，縱是炎日當頭，也絲毫不減其興緻呢！

有一整個家庭老老小小坐在一起的，有年紀相仿盡皆白髮蒼蒼的老翁同窗圍坐著在輪流訴說當年勇的，有年輕曼妙女子特意換上了花色的衣裳頂了油亮的新妝不斷在攬鏡自照並留意行人是否在意的，有怕熱的熟齡女子硬撐著坐在大太陽下還打著陽傘的，有公司一起辦活動飲酒笑閙同事不斷奉承主管新進人員小心伺候先進的上班族們的。好不熱鬧！

櫻花瓣隨風不擇時隨地飄散，或許像是日本人一開始煞有其事地去花見，但是真正在花下表面上卻完全是無所謂櫻花開謝的短暫，這樣的態度，日子會比較好過吧！

櫻花樹可能比人長壽，它們站在那兒開開謝謝，是否逐年不見了一些熟悉的身影？如果說花落是為了櫻花自己的悲傷，不如說是再也看不到那些老朋友的傷感。

或許静靜開落櫻花樹的內心，就死亡這件自然的事，是比那些花見的人，想得還要喧鬧的吧！

誰知道意外和明年的花見，哪一個會先到呢？

中午原計劃在栗林公園東門外的上原屋烏龍麵總店用餐的，怎奈排隊的人龍太長了，只好放棄。

是日是假日，又適逢櫻花滿開，花見完的人，就跟我們一樣順道去那裡吃烏龍麵了，真是有一好沒有兩好。

我們改到栗林公園北門外的松下製麵所，不用等，烏龍麵味道也是一流。跟老闆點了麵，自己用撈網在熱水裏加熱，倒到碗裡我故意多甩二下，老闆看到我的「專業」，也開心地笑了。

加了湯汁、葱花、薑末，一碗熱騰騰的烏龍麵就做好了。

小菜的式樣不像在上原屋那麼多，而且看來是賣完就沒有了。點了炸魚和天婦蘿，也完全沒有虧待自己。

這個小店來的大部分是住附近的人，很多人和老闆都是熟識，不然就是熟識烏龍麵是怎麼煮的，不像我們還要老闆先比手畫腳示範一番。

烏龍麵一份(一玉)是日幣200元，二玉是300元，三玉是400元。一般人吃一玉的，我吃了二玉的，頗為飽足。

加了葱花和薑末的湯汁，不用湯匙，直接把大碗公用兩手端起來喝，淡塩濃甘的小辛辣，無比的𣈱快。